Техника строгания

Как бы хорошо не был наточен и направлен нож, а также налажен струг, тому, кто никогда не строгал, не удается получить чистую ровную поверхность. Прежде всего надо знать, как правильно держать инструмент. Ладонь правой руки кладут на колодку сзади ножа или упора так, чтобы удобно было толкать струг вперед. Левой рукой берут за переднюю часть или за рожок. Большую роль во время строгания играет правильная рабочая поза. Строгать надо по направлению волокон (от комля к вершине), а не против, так как в последнем случае образуется большое количество задиров (заколов) и поверхность становится шероховатой и неровной.
Древесину с неправильным расположением волокон приходится строгать в разных направлениях. Для этого лучше применять двойной рубанок с хорошо наточенным, направленным и мало выпущенным из подошвы ножом.
В начале строгания надо нажимать яа струг левой рукой, а правой только его толкать. Как только колодка струга станет полностью на строгаемую заготовку, нажим делают на переднюю и заднюю стороны колодки. К концу строгания нажимают только на заднюю часть колодки и толкают ее вперед. .
Торцы древесины строгают рубанком с двойным ножом. Для торцевания лучше применять специальный рубанок с круто поставленным ножом, работать которым гораздо легче.
Во время строгания торцов часто скалывается древесина с боковых сторон. Чтобы избежать этого, к той стороне детали, где заканчивается строгание и скалы-ваетя древесина, рекомендуется ставить дополнительный (подпорный) предохраняющий брусок. Его можно ставить на одном уровне с торцом или на 0,5...1 мм ниже его.

Изготовление брусков и заготовок
Для отделки домов приходится изготовлять массу всевозможных деталей, для которых необходимы различные по форме и размеру заготовки.
Бруски могут быть квадратными, прямоугольными или другого сечения. Их углы должны быть прямые.
Для того чтобы из бруска неправильной формы изготовить брусок определенных размеров с прямыми углами, сначала строгают одну сторону, от нее с помощью угольника по торцам делают риски (показаны пунктиром). Строгая по этим рискам, получают с двух сторон прямые углы. Затем с помощью рейсмуса проводят риски на четвертой стороне и строгают, чтобы получить прямые углы на оставшихся сторонах.
Тонкие бруски с калевками строгать нелегко. Их надо закрепить, чтобы они не колебались. Для них лучше всего изготовить специальное стусло, состоящее из двух досок с хорошо отфугованными кромками и пластыо. Доски скрепляют так, чтобы они образовали прямую по всей длине четверть таких же размеров, как строгаемый брусок. В нижней доске забивают несколько острых шпилек, выступающих из плоскости древесины примерно на половину толщины калевки. Заготовку насаживают на шпильки киянкой или молотком через доску, чтобы не сделать вмятин. После этого сострагивают ребро бруска рубанком, а затем строгают калевкой. Остроганный брусок снимают.
Тонкие рейки можно строгать и так: на колодку рубанка с двух боковых сторон крепят салазки (тонкие досточки) так, чтобы они выступали из-за подошвы на нужную толщину строгаемых брусков или реек, которые крепят на доску на острые шпильки. Толщина реек будет одинакова.
Можно также устроить для рубанка направляющие, закрепить между ними на шпильках рейки и строгать их.
Трехгранные бруски легко изготовлять из квадратных, распиливая их по диагонали. Пятигранные бруски легче всего изготовить из четырехгранного с набивкой на него трехгранного бруска.
Карнизы, раскладки и фасонные рейки выстругивают исключительно рубанками-калевками, то есть стругами с фигурными ножами. Их можно купить в магазинах или изготовить своими руками. Сталь применяют такую, которую можно точить напильниками. Колодку делают обычную, но подошву - фигурную соответственно форме ножа. Иногда более удобно изготовить составную деталь, собирая ее из двух-трех. Материал в том случае расходуется экономнее.
Шестигранный брусок можно получить из круглого бревна, а также из квадратного бруска. Углы лучше всего спилить, так как останется нужная для работы древесина в виде треугольных брусков.
Колонны с каннелюрами могут быть квадратными, круглыми и др. Их применяют для наружной отделки дома, а также крыльца, террасы, беседок и др. Для получения каннелюр сначала делают заготовку, например круглую одинакового диаметра. Бывают колонны с энтазисом, то есть снизу на '/з высоты она ровная, а выше начинает постепенно сужаться по плавной кривой.
Каннелюры на ровной колонне выстругивать гораздо проще, чем на колонне с энтазисом. Сначала строгают совершенно круглое бревно, делят его торцы на одинаковое число каннелюр, отделенных одна от другой ремешками. По телу колонны пробивают с помощью шнура линии или риски, изготовляют по форме. Затем прибивают на каком-то расстоянии от риски каннелюры тонкую рейку с таким расчетом, чтобы струг-галтель выстругивал каннелюру. Эта рейка является направляющей, по которой движется струг своей боковой стороной.
Выстрогав первую каннелюру, рейку перебивают на другое место, но уже так, чтобы между каннелюрами остался ремешок нужной ширины, или усенок.
Вместо целой колонны иногда применяют полуколонны.

Донце
Доице широко применяют для строгания заготовок под любым углом. Оно очень удобно, и ни один опытный мастер не обходится без него. При работе с донцем почти исключается откалывание древесины. Донце состоит из основания, направляющей доски и упора. Основание изготовляют из широкой доски толщиной 30...50 мм с хорошо выстроганной лицевой плоскостью. Направляющую делают такой же длины, что и основание, шириной не менее 120 мм и толщиной 10...15 мм. Направляющую обычно приклеивают к основанию, но можно и прибивать гвоздями. На переднем конце под прямым углом прочно укрепляют упор в виде квадратного куска доски толщиной от 25 до 50 мм, а шириной, как направляющая.

Дополнительно надо иметь приставной упор для торцовки под углом 45°. Он крепится нагелем, для которого заранее делают отверстие. Приемы работы на донце показаны на рисунке.